‘Made in America’ v primerjavi s hitro modo

V začetku tega meseca je spletni prodajalec Nasty Gal šokiral oboževalce s prijavo stečaja. Draga e-trgovine, ki je prodajala originalne modele, starinske kose in predmete drugih blagovnih znamk, je zaradi inovativne blagovne znamke postala hit socialnih medijev. Propad kolega ameriških ljubiteljev ameriških oblačil ni bil prav presenetljiv, saj je kljub priljubljenosti znamke že dolgo vrel v loncu. Medtem ko sta obe družbi navajali številne razloge, vključno s pravnimi težavami in neustreznim upravljanjem zaradi svojih finančnih zlomov, je bil ključni tudi glavni vznemirjajoči dejavnik - večino proizvodnje so obdržali v ZDA.

Višje plače in stroški upravljanja znamke Made in USA, čeprav etični, so po zelo dragi ceni. Blagovne znamke srednjega razreda, ki se trudijo ohraniti ta status, so naletele na ovire, ki jih lahko hitro zaidejo konkurenti, tako da ponujajo podobne modele z minimalnimi finančnimi težavami.

Svetovni modni trg je zdaj skoraj tri bilijone ameriških dolarjev letno. Čeprav se morda zdi, da glavni prispevajo vrhunski oblikovalci s svojimi dragimi ceniki, večino dobička lahko pripišemo industriji hitre mode. Podjetja TJX, ki so na primer prodajala diskontna in poceni podjetja, so samo v proračunskem letu 2015 ustvarila skoraj 31 milijard dolarjev prihodkov. Zato ni presenetljivo, da vsak šesti živ na svetu danes dela v nekem delu svetovne modne industrije. Zaradi tega je industrija najbolj odvisna od delovne sile na svetu, večina pa je zunanjim izvajalcem v države v razvoju, zlasti v Aziji, kjer prevladujejo zahodna imena gospodinjstev. Po mnenju neodvisne organizacije za pravice delavskih pravic, ki spremlja delovne pogoje v tovarnah po vsem svetu, je H&M največji proizvajalec oblačil v Bangladešu. Tovarna v Mumbaju.Foto: Nicholas Adams / Getty Images

Do šestdesetih let je Amerika še vedno izdelovala 95 odstotkov svojih oblačil. Leta 2015 je bilo v ZDA proizvedenih le 3 odstotke, neverjetnih 97 odstotkov pa je bilo oddanih zunanjim izvajalcem. Večina prodajalcev hitrih modnih izdelkov vidi veliko smisla v prodaji svojih proizvodnih praks državam, kot so Bangladeš, Indija, Kambodža, Kitajska in Vietnam, zaradi nizkih plač, ohlapne lokalne delovne zakonodaje in sporazumov o prosti trgovini.

Čim nižja je cena, tem bolj retorika dobička izhaja tudi iz dejstva, da večini Američanov v resnici ni vseeno, kako so narejena oblačila, dokler so poceni. Dejansko je anketa Gallupa iz leta 2013 pokazala, da se več kot 55 odstotkov ameriških potrošnikov sploh ne trudi, da bi ugotovili, kje so oblačila nastala med nakupovanjem. Nove blagovne znamke se tega zavedajo in zato paranoično prevzemajo finančno tveganje lokalne proizvodnje. Celotna industrija zahteva nižje cene. Blagovne znamke bodo javno izjavile, da temu ni tako, toda nenavadno bo, če katero koli tovarno zdaj vprašate o njeni največji izdaji, vseeno, v kateri državi so, rekli 'močan pritisk njihovih stranke znižali ceno, «je za Business of Fashion povedal Edward Hertzman, ustanovitelj časopisa Sourcing Journal Online, trgovske publikacije, ki zajema dobavno verigo oblačil in tekstila.

Vsak teden v trgovine prihaja nekaj novega, namesto dveh sezon pa imajo blagovne znamke zdaj 52 sezon na leto. Da bi učinkovito podprli to množično proizvodnjo, hkrati pa ohranili nizke cene, menijo, da so prodajalne in modne tovarne v državah tretjega sveta izvedljiva in donosna možnost. Ko zahodni trgovci znižajo cene, smo prisiljeni upoštevati in znižati cene, kar neposredno vpliva na to, kaj delajo naši delavci, je za Braganca pod anonimnostjo dejal nezadovoljni lastnik tovarne oblačil v Bangladešu.

Trenutno v teh trgovinah dela več kot 4 milijone ljudi, povprečni delavec v Bangladešu pa znaša približno 67 dolarjev na mesec, kar znaša le nekaj več kot 2 dolarja na dan. Danes so med najnižje plačanimi oblačilnimi delavci na svetu. Poleg tega je več kot 85 odstotkov teh delavcev predvsem žensk, ki nimajo nobenih zdravstvenih koristi ali kakršne koli oblike finančne varnosti. Zveza je nezakonita in delovni pogoji postanejo samo nevzdržni. Toda te nizke plače in nevarne delovne razmere večina velikih podjetij opravičuje pod predpostavko, da na koncu zagotavljajo delovna mesta tistim, ki jih potrebujejo. Na žalost tudi tragedije, kot je propad trgovine z oblačili Rana Plaza v Daki v Bangladešu, ki je ubil več kot 1000 delavcev, niso malo spremenile njihovega stališča.

Izpuščene so bile možnosti za novo izumitev dobavne verige in ne morem z gotovostjo trditi, da se Rana Plaza ne bo ponovila glede obsega. Na stotine ljudi je izgubilo življenje, se poškodovalo ali jim je bilo zdravje ogroženo s proizvodnjo oblačil, saj Rana Plaza in oblačilna industrija ostajajo nevarni, onesnažujoči in energetsko intenzivni, kadar ni treba, da gre za katero koli od teh stvari. Trgovci na drobno so lahko nadzorovali in vodili pogajanja v nadaljevanju in niso bili dovolj nesebični na način, kako so se do njih obračali, britanski avtor in novinar o hitrem modnem dokumentarcu iz leta 2015 Resnični stroški Lucy Siegle je povedala v intervjuju.

Kako težko pa je industriji, ki doseže več milijard dolarjev, zagotoviti svojim zaposlenim pravične življenjske plače in zagotoviti najosnovnejše človekove pravice?

Toliko nas je že povedalo, da je zgodba o sweatshopu temeljila na razmerju lažnih nič. Pojasnjeno je kot izboljšanje razmer ali odvzem delovnih mest. Izdelujemo lahko boljše sisteme za ohranjanje teh delovnih mest, hkrati pa uvajamo pogoje, ki spoštujejo najosnovnejše človeško dostojanstvo delavcev in dolgoročno zdravje tega planeta, ki ga vsi imenujemo dom, je dejal Andrew Morgan, postprodukcija - bil je direktor Resnični stroški. Danes se ne spomnim nobene druge panoge, ki bi nas tako jasno silila, da se soočimo z posledicami globalizacije, človekovih pravic, pravic žensk in okoljskega trčenja, na katerem se ukvarjamo, je dodal.

Tveganja napačne oskrbovalne verige na koncu prevzamejo tisti najbolj ranljivi in ​​na dnu, ki nimajo druge možnosti, kot da so del nje. Oni plačujejo ceno poceni oblačil, ki jih kupujemo. Vendar se panoga počasi, a zanesljivo spreminja, začenši na vrhu. Prizadevanja za spremembo teh proizvodnih praks so se očitno, čeprav počasna, premikala. Kering, podjetje, ki stoji za vrhunskimi oblikovalci, vključno s Stello McCartney, je utrlo novo pot v modnem svetu do trajnosti. V začetku letošnjega leta je Burberry objavil načrte, da bo investiral 50 milijonov funtov za širitev in selitev večine proizvodnje na sever Anglije. People Tree, Brooks Brothers in Zady so blagovne znamke, ki na dirki v trajnostnem slogu dohitevajo vodjo kategorije.

Olaf Schmidt, podpredsednik tekstila in tekstilnih tehnologij pri Messe Frankfurt, enem največjih svetovnih sejemskih podjetij, organizira Etično modno revijo v Berlinu in pohvali dejstvo, da trajnost zdaj postaja temelj za vse večje število kupcev. Potrošniki imajo zdaj na izbiro široko paleto sodobnih modnih blagovnih znamk, ki temeljijo na trajnosti. Na naših sejmih na primer vsako sezono več kot 160 etiket razstavlja svoje kolekcije in deluje na trajnosten in pregleden način.

Kajti največji korak k trajnosti in s humanitarno usmerjenim nakupovanjem lahko naredi le potrošnik. Oznaka Made In USA je sicer lahko dražja, vsekakor pa bolj etična.