Instagram je bil zasut s slikami podpisanih cmokov Pac-Man podjetja RedFarm. Kdo noče spati s Sheryl? je vprašal mož na moji levi. Ampak Rick ?
Moški se je ob tej misli zdrznil in kos govedine z žara, stisnjen v palicah, je prestrašeno visel kot modifikator.
Tudi misel na Ricka, ki gleda iz vogala, me izklopi, se je strinjal moški prijatelj, ki je sedel nasproti njega za komunalno mizo v novi RedFarm na zgornji zahodni strani.
Oba gostinca sta se pogovarjala o dvojici sodelavcev, za katere se govori, da so svingerji. Sodeč po blatu iz kašmirja in velikih, kotnih urah, sta oba delala v industriji finančnih storitev. Kasneje so se nad spektakularno dišečimi svinjskimi kotleti pogovarjali o prihajajočih počitnicah v Aspenu, nato pa spet končnica NFL, derivati in Sheryl. Predmeti so hitro korakali, kot da bi jim naročil neki diktator, ki sovraži tišino, pogovor pa je prehajal od teme do teme, ko so moški iskali kombinacijo, da bi odklenili tovarištvo.
Ena stvar, na katero niso opozarjali, je bila hrana, ki je sedela pred njimi - aromatični svinjski kotleti, goveji ocvrt riž na žaru, kinematografska solata iz tunine, borovnic in jicama.
Če bi se jim zgodilo, bi se imeli veliko pogovarjati. Tako kot v središču mesta, Ed Schoenfeld, veseli, v Brooklynu rojeni kitajski Žid, ki je obseden s hrano, in Joe Ng, rojen v Hongkongu, princ z majhno vsoto, vzgojen v Park Slope, sta prišla do slastnega Henryja Forda -raven avtomatizacije. Skoraj vse, kar se pojavi iz kuhinje, je verjetno eno najboljših kitajskih jedi, ki jih boste kdaj imeli.
Tudi to, da je RedFarm tako dobro naoljen (čeprav ne masten) stroj, je dobro. V restavraciji je v času prometnih konic tako polno kot vlak v centru 1. V noči, ko sem jo obiskal, so gostinci z dobro peto vdrli v vhod kot razbojniki na grajsko obzidje. Če gospoda Schoenfeld in Ng ne bi znali dati svojim strankam tisto, kar si želijo, iz noči v noč, bi imeli polno sobo jeznih ljudi, ki so si navajeni privoščiti svojo pot. In to je spektakel bolj grozljiv kot prekleta Sheryl, medtem ko Rick gleda.
Ko RedFarm potrka, je to običajno kitajska hrana za belce. V primeru lokacije na Zgornji zahodni strani gre za kitajsko hrano za stare Jude (v nekaj obiskih sem videl Richarda Kinda, arhetipskega nebbiškega igralca in überjewa Elija Zabarja) s strankami, zaradi katerih je West Village videti krhko in raznoliko. . Nori množica v svojih gumbih Brooks Brothers napolni restavracijo s tračevi Shearith Israel za bima in stavki, ki se začnejo, sem danes slišala za Leonarda Lopateja ... Edini Azijci, ki sem jih videl, razen natakarja, so bili mladi Indijski par. (Joj, konzervirana zelenjava, slišal sem žensko. Kaj to sploh pomeni?)
Nekaj od tega je povezano z demografijo soseske, nekaj pa s cenovno točko menija. To ni Golden Shopping Mall v mestu Flushing, kjer vam 4 dolarje prinese 12 cmokov. To je zgornja zahodna stran, kjer vam 12 dolarjev priskrbi štiri cmoke. 
Piščančja solata na žaru: ne Golden Shopping Mall in Flushing.
Obtožbe zaradi nepristnosti ne držijo, predvsem zato, ker se RedFarm ne predstavlja kot nekaj, kar ni. Tako kot druge restavracije, kot sta ABC Cocina in Mission Cantina, tudi RedFarm navdih črpa iz ljudskih kuhinj, a jih z veseljem upogiba k novi kulturi, drugačnim demografskim in spreminjajočim se okusom. To ni Elvis, ki poje Big Mama Thornton Hound Dog . Stravinski uporablja staro rusko ljudsko pesem Obred pomladi .
Druga obramba je, da kitajska hrana že od prihoda v Ameriko sprejema brbončice Belega moža. Začelo se je med zlato groznico s kitajskimi restavracijami v San Franciscu, ki so oskrbovale neustrašne zahodnjake in priseljenske delavce. Do osemdesetih let prejšnjega stoletja je imel tudi New York restavracije, kot sta Chung Fah Low, ki je bila opisana kot kitajski Delmonico iz New Yorka, in boemska klepetalnica Mong Sing Wah, mott street chop suey joint.
Toda najbolj škodljiva posledica kritike nepristnosti je krivica, ki jo naredi do genija gospoda Schoenfelda, kuharja, ne pa tudi človeka v kuhinji, in gospoda Nga, ki je mož v kuhinji.
G. Schoenfeld je verjetno najpomembnejši mestni učenjak kitajske hrane. Konec šestdesetih let je padel v skupino elitnih kitajskih kuharjev, ki so po padcu Chiang Kai-Sheka pobegnili s Kitajske in s seboj prinesli mojstrstvo kitajske kuhinje, ki je še nismo videli, je dejal gospod Schoenfeld. Takrat, ko je živel na 99. mestu in na Broadwayu, je gospod Schoenfeld prijateljeval z ljudmi, kot sta David Keh, izumitelj piščanca generala Tsoja, in Tsung Ting Wang iz palače Shun Lee, ki sta ga naučila rafinirane kitajske bankete.
Nekaj tega znanja se popelje na jedilnik RedFarma v jedeh, kot je piščanec, polnjen s kozicami (27 USD), ki je z zlato skorjo hrustljave piščančje kože na vrhu razcepljene plasti kozic in piščanca videti kot prerez neke okusne geološke formacije. . Kozica kozic in sladko meso piščanca, dve komplementarni teksturi, prijetno ping-pong. Koža je tako hrustljava, da bi lahko bila tila.
Druge, bolj pogoste jedi, kot je vroče-kisla juha s kozicami na žaru (12 dolarjev), se skrivajo zaradi nenavadnega znanja in prefinjene iznajdljivosti gospoda Nga. Milijon majhnih popravkov, na primer zgostitev juhe s krompirjevim škrobom in ne s koruznim škrobom, in nenadoma je vznemirljiva jed, ki je bila dolgo očrnjena kot preprosta hrana. Vroče-kisla juha gospoda Nga je tako dobra, da želim z njo napolnjeno vodno posteljo, tako da, ko jo sanjam, moram le zatreti luknjo in ven bo izbruhnila. Sheryl, Rick in jaz se bomo zmedli.
Toda signalni dosežki RedFarma so daleč njegovi cmoki in mesni izdelki. Cmoki, mikronski tanki in popolnoma enakomerne debeline, so večinoma stvar osebja, in sicer Yao in Mario, par mladih Kitajcev, ki jih v zadnji kuhinji pripravljata osem ur na dan, šest dni na teden. Kar zadeva meso, bodisi piščančje, svinjsko ali zrezek, gospod Ng izvaja zapleten ples, ki temelji na kitajski in zahodni tradiciji, v katerem se 12 do 24 ur namaka v sojini in sveži marinadi iz papaje, nato zapeče, ohladi, peče na žaru in na koncu postrežen, žametno in prefinjeno sladko, jedilnici, ki jo poje, medtem ko govori o nečem drugem ali, če ne govori, poje, medtem ko prikrito preverja svoj telefon pod mizo.
Za človeka Johna Prinea, kako hudiča lahko človek zvečer odide na RedFarm, se zjutraj zbudi in nima kaj povedati? O tem se je veliko pogovarjati in da ga ljudje, ki ga uživajo, le redko nagovorijo, pomeni veliko napako.
G. Schoenfeld ima prijeten, za Roba Reinerja smisel za humor, ki spodkopava resnost njegove hrane. Instagram je bil zasut s slikami Pac-Man cmokov (12,50 USD), predjedi RedFarm, v kateri so raznobarvni cmoki s kozicami, ki jih zasledi ocvrt sladki krompir Pac-Man, ki ga drži guacamole. Ni nujno, da so vse restavracije trezne, a hrano je resno jemati resno, če se zdi, da spada na jedilnik otroka IHOP.
Motilo me je tudi, da strežniki malo zanimajo razlage ali celo opisa jedi, del tega pa je, prepričan sem, tudi ta, da si nihče ne želi pedantne izkušnje v restavraciji, vendar se zdi, kot da gospod Schoenfeld ne Nočem, da ga gostje vidijo zunaj sten njegove restavracije. G. Schoenfeld mi je sam povedal, da na RedFarm gleda predvsem kot na blagovno znamko živil, saj si v trgovinah predstavlja sojino omako RedFarm, piščančje meso Rotisserie in miso pasto RedFarm To je odlična ideja, vendar se ne morem spraševati, ali dela slabo uslugo ne samo kulturi, za katero izpoveduje, da jo ljubi, temveč tudi strankam, ki jim služi, ki prihajajo brez širšega zanimanja za kitajsko hrano - le zvestobo RedFarmu. Ko bi le gospod Schoenfeld našel način, kako ustvariti okusno hrano in širiti blagodati svojega kulturnega znanja. Zdaj bi se o tem lahko pogovarjali.
RATING: ****
